媽媽們，一個是我媽，一個是我婆婆。媽和婆婆都會攤餅，她們攤的餅都滿是媽媽的味道，讓我一想起來就滿嘴噙香。

山東人愛吃大蔥，我媽也不例外，她把喜愛的大蔥融入烙餅中，使之成為上世紀(jì)八、九十年代我舌尖上的美味。

山東人烙餅講究。面分死面與發(fā)面兩種。死面吃著有嚼頭，剛烙出來的餅帶著小麥的清香，撕一塊放進(jìn)嘴里嚼，總感覺口有余香，但死面餅子不好消化，媽害怕敗了我們的胃，所以并不常做。發(fā)面餅軟和，吃起來筋道，雖然味道也還不錯，但從時間上來說，面發(fā)起來要等的時間太長，以前還少用發(fā)酵粉，必須要用酵頭來起面，從口味上來講，也比那死面的烙餅稍遜一分。于是，為了最短的時間讓孩子們吃上美味的烙餅，媽介乎兩者之間用燙面的次數(shù)更多些。

所謂燙面，就是在和面時直接用開水和，先用開水把面燙一個半熟。用開水和面，自然是不敢用手直接和的。需要拿一雙筷子，就著緩緩倒入面盆的水，順著一個方向慢慢地攪動，直到那面成了一個個大小差不多的小面疙瘩。此時的水溫也不那么燙了，和面人能夠?qū)⑹稚烊朊媾?，再反?fù)進(jìn)行揉搓，直到面團(tuán)光滑。此時的面團(tuán)帶著溫度、散發(fā)著麥子的清香，單從口味上，已經(jīng)達(dá)到了誘人的第一步。媽烙餅，無論是發(fā)面的、死面的還是燙面的，蔥花總是她的首選配料，再放入少許的鹽，澆點(diǎn)熟油，將面搟成面餅后，抹上一層蔥油調(diào)料，卷起后豎起成塔狀，在案板上一壓，再用搟杖搟開，如此搟好的面餅，烙好以后，蔥油的清香十足的誘人，吃起來時變得有滋有味，總會讓人不忍罷“嘴”，味道絕對一絕。媽烙的蔥花餅是那種一層層的，可能跟她卷起壓下的手法有關(guān)，餅又烙的酥脆，我總也吃不夠。

媽烙餅的鍋也有講究，用的是底平且薄的鐵鍋。用媽的話講，底兒平了好出形，底兒薄了不費(fèi)柴。對于媽的這句順口溜，尤其是后半句我深有感觸。那時我家住的是平房，院子里專門有一個小煤池子,其實僅僅是在墻跟前砌的一個長方形半人高的池子，專放爐灶用的塊煤及柴火的。新疆冬天冷，煤總要省著點(diǎn)用，因而每每烙餅，媽都會支使我去抱點(diǎn)柴。底兒薄的平鍋烙餅快，鍋子受熱較均勻，柴火又方便控制火的大小，烙出的蔥油餅自然香，關(guān)鍵是鍋的底兒薄，我不用一趟趟的跑著抱柴。當(dāng)然，也正是由于有了自己的參與，那蔥油餅每每出鍋放入口中，我都吃的特別的香。尤其是前兩口，自己基本不會去嚼，而是單純含化，我要慢慢地去品味那烙餅的清香。

婆婆攤煎餅，與我媽的蔥油餅有的一拼。她老人家攤煎餅，面糊是關(guān)鍵所在，面朝著一個方向攪，稀稠也要恰到好處，增之一分則太稠，減之一分則太稀，入鍋的面糊更要拿捏到精準(zhǔn)，這樣攤出的煎餅薄厚均勻，嚼起來還格外筋道。吃煎餅時，婆婆總會用切碎的紅辣椒、蒜泥和醋兌成辣椒水汁兒，佐以土豆絲、熗炒小豆芽、青椒肉絲，煎餅里攤滿菜，卷起后蘸著汁吃，總是別有一番風(fēng)味。如今，街上的煎餅屋也不少，我吃過幾回，卻總感覺沒有婆婆的煎餅香，仔細(xì)想想，老人家攤一次餅，滿滿都是對兒女們的愛，從攪面糊到一張張餅出鍋，她都極為用心，那餅又怎能不香呢？

我與我媽的餅之緣時間長，我是吃著她的餅長大直至成家立業(yè)的，而當(dāng)年為自己烙餅的媽，雖早已經(jīng)做古，但自己永遠(yuǎn)也忘不了她的音容笑貌，忘不了她揭開平底烙鍋時，用鏟子鏟出烙餅，就著鍋邊輕輕一磕，咔嚓一聲，烙餅斷裂，從那裂縫中冒出的熱氣，散發(fā)著的清香，以及向我遞過斷裂那截餅的那雙手……如今，耄耋之齡的婆婆與我的餅之緣依舊，她老人家仍是我眼中名副其實的老把式，時不時還會擼起袖子給我們露一手，讓我們舌燦蓮花，甘之如飴。

又一個母親節(jié)即將來臨時，唱一首歲月如歌，心愛永恒，愿與我媽的餅之緣永存心間，與婆婆的餅之緣長長久久。